Главная > Инструменты > Электромонтажная схема частного дома. Электроснабжение частного дома: однолинейная схема. Схема электроснабжения частного дома


Электромонтажная схема частного дома. Электроснабжение частного дома: однолинейная схема. Схема электроснабжения частного дома




Все электромонтажные работы берут свое начало именно со схемы. Если вы имеете под рукой четкую и продуманную схему, следовательно, произвести разводку электрокоммуникаций в домашних условиях будет достаточно просто. В этой статье, мы обсудим вопрос о том, как составляется схема электропроводки в частном доме, ее потенциальное назначение и преимущественные факторы.

Схематическое изображение расположений электрических потребителей и проводки необходимо для того, чтобы в первую очередь запастись всеми необходимыми материалами для работы. Если имеется схема, значит можно быстро произвести расчеты сечения проводников, их длину и количество остальных элементов (розеток, распределителей , выключателей).

Для работ по вводу электроснабжения в дом, необходимо привлекать специальную рабочую силу, при этом схема монтажа электропроводки в частном доме должна иметь обозначение, как проводился ввод кабелей. В дальнейшем это пригодится.

В современных условиях и благодаря развитию всевозможных технологий, есть возможность проводить электричество в дом двумя оптимальными путями:

  • при помощи подземной закладки кабелей в специальном изоляционном материале;
  • и по воздушным путям, если расстояние от дома до опоры позволят это сделать. В противном случае, выполняется монтаж дополнительного столба.

Говоря о воздушном варианте ввода, следует подчеркнуть, что к основному трансформатору дома приходят проводники:

  • фаза (L);
  • комбинированный защитный и рабочий ноль (PEN).

Важно! Таким образом домашнее обустройство обеспечивается однофазным питанием.


По новым стандартам стали практиковать установку приборов учета на внешней части дома, поэтому дополнительно в самом помещении должен еще размещаться щиток, и последующий за ним автомат. В подобных случаях также целесообразно установить УЗО, чтобы оберечь жильцов от электротравм .

От вводного прибора учета выходит кабель, поступающий к внутреннему щитку, а от него непосредственно разводятся кабеля по всему дому. Для полной надежности электрификации домашних условий, следует разделять сеть на несколько подсистем: для отдельных комнат, для кухни или столовой и помещений повышенной влажности (санузел, ванная комната).

Обратите внимание, количество автоматов в электрощитке обязательно должно соответствовать числу групп, на которые вы разделили электроснабжение. Для больших домов необходимо делить системы на каждый отдельный этаж (при необходимости совмещать с гаражом и хозяйственными постройками).

На что обратить внимание при составлении схемы?

На самом деле, базового алгоритма составления схем не существует, все что от вас нужно, это соответствовать собственным потребностям и ничего не выдумывать. Учтите ниже изложенные рекомендации при составлении схемы для электричества в доме.


  1. Создавая схему с учетом мощных потребителей и бытовых приспособлений, таких как стиральная машина, духовка, холодильник, необходимо учитывать монтаж заземления. Важно его изобразить на схеме для наглядности исполнения работ. Здесь целесообразно использование трехжильных проводников.
  2. Реализовать приготовленную схему лучше всего с кабельной конструкцией с величиной сечения не менее 2,5 кв. мм. Такие размеры идеально подойдут для установки розеток и светильников. Нередко используются для освещения проводники с сечением от 1,5 кв. мм.
  3. Старайтесь не перегружать розетки, важно, чтобы суммарная мощность подключенных потребителей в один источник не превышала 4,5 кВт. Следовательно, нужно выполнять отдельно каждую розетку под предполагаемый прибор.

Вот так выглядит схема трехфазной электропроводки в частном доме.


А это однофазная схема, которая применяется не реже, несмотря на большое число электрооборудования в каждом доме.


Следуем схеме и выполняем монтаж электропроводки

Чтобы правильно перенести в реальность созданную схему, важно соблюдать вот такой несложный алгоритм:

  • первым делом производим точную разметку стен. Расчертите монтажным карандашом места, в которых будут располагаться провода. Помните они идут строго в горизонтальном положении с вертикальным опуском или подъемом к розеткам или выключателям;

Важно! Нельзя выполнять диагональную разводку кабелей с целью экономно расходовать материал.

  • розетки и выключатели располагаются на определенном расстоянии от пола. Разумеется, старый вариант никто уже не применяет, значит, устанавливать их стоит на высоте от пола 25-30 см, а выключатели 80-90 см.
  • сделайте штробы под кабель и подрозетники. Размещайте эти устройства так, чтобы ими было удобно пользоваться. В готовые штробы вставляются специальные крепежи, однако вместо них, может быть использован гипс, который надежно зафиксирует провода в каналах, после чего накладывается слой штукатурки.

Строительство собственного загородного дома - мечта любого жителя города. Только представьте, как приятно отработать в городе целый день, потом уставшим вернуться в свое загородное логово и подышать свежим воздухом. Однако для обустройства такого жилища придется приложить немало усилий. Конечно, первостепенной задачей любого строительства является возведение стен, крыши и отделка внутренних помещений в доме. Однако на момент разработки проекта уже должна быть четко проработана схема электропроводки в частном доме, так как ни одно современное жилище не обходится без признаков цивилизации - телевизора, телефона, музыкального центра и прочих бытовых приборов. Если не уделить должного внимания проектированию электрической части дома, то будет значительно затруднен монтаж электрооборудования. Об этом должен помнить любой застройщик, которым разрабатывается схема электропроводки дома своими руками.

Зачем нужна проработанная схема?

Как уже стало понятно, продумать все следует до начала строительства. Конечно, проложить по дому провода можно и перед отделкой, при наличии должного опыта электромонтажника, однако схема электропроводки в частном доме должна быть спроектирована заранее. Это позволит учесть некоторые моменты для максимальной технологичности конструкции «коробки» жилого помещения. Кроме того:

1. Схема электропроводки в частном доме позволит получить полное представление о потребности в закупке всех необходимых для монтажа расходных материалов: проводов, распределительных коробок, розеток, выключателей и прочей мелочи, бегать за каждой из которых в магазин будет крайне неудобно в ходе выполнения работ.

2. В проектной документации на электрификацию проводятся все необходимые расчеты для определения необходимой площади а также параметры других устройств - распределительного щита, приборов учета электроэнергии, средств автоматической защиты от перегрузок, которые помогут предотвратить аварийную ситуацию.

Как правильно составить проект?

Схема во многом определяет не только удобство пользования в дальнейшем всем имеющимся электрооборудованием, но и безопасность этой эксплуатации, поэтому в идеальном случае стоит доверить ее разработку профессиональным электромонтажникам, которые уже изучили все узкие и проблемные места. Однако это не значит, что нельзя сделать проект самостоятельно. Давайте обсудим основы, которые для этого понадобятся.
Итак, наиболее распространенным вариантом подведения электричества в загородной местности является воздушная линия с напряжением 0,4 кВ. На входное устройство схемы - вводной щит - приходит с воздушной линии опоры три провода: рабочий PEN, фазный L и нулевой защитный. В последнее время такой электрощит устанавливается снаружи здания. В данном блоке находится электросчетчик и (о них поговорим ниже).

Провода от «приемника» попадают внутрь дома к внутреннему электрощиту, после которого схема электропроводки в частном доме разветвляется на несколько групп основных потребителей энергии:

  1. розетки;
  2. осветительные приборы;
  3. хозяйственная группа (розетки, лампочки, выключатели в хозяйственных помещениях, например, кладовых комнатах или пристройках для размещения инструментов, и другие элементы схемы электропроводки в доме);
  4. силовая группа, необходимая для питания устройств большой мощности - отопительного котла, бойлера и пр.

Для того чтобы электричество было безопасным, схема электропроводки в деревянном доме (кирпичного или блочного это также касается) должна предусматривать защитные устройства для каждой из описанных групп. Для чего это нужно? Представьте себе ситуацию, когда по какой-либо причине происходит короткое замыкание в осветительном приборе. Если в распределительном щите будет только один автоматический выключатель, то «вырубится» свет во всем доме, а значит, и отремонтировать все будет гораздо сложнее. Если же автоматы будут у каждой группы, то дом не останется без электричества. Если имеется 2 этажа, то целесообразно поставить отдельный распределительный щит для обоих.

Последовательность приборов до бойлера или лампочки выглядит следующим образом:

Вводной автомат, устанавливаемый вне помещения;

Электросчетчик;

Внутренний однополосный автомат (подойдет для однофазной схемы электропроводки в доме), из которого выходит нулевой или фазовый провода;

Нулевая шина;

Автоматы на каждый из фазовых проводов (на розетки и так далее);

Шина заземления.

Схема электропроводки в деревянном доме - это и план, по которому можно удобно рассчитать длину кабелей. Поэтому оптимальным вариантом является отображение элементов на отдельном листе плана дома. Так вы тщательно продумаете размещение розеток, выключателей, лампочек и пр.

Электромонтажниками также разрабатывается принципиальная схема подключения электропроводки, однако для этого требуются дополнительные знания, поэтому при самостоятельном выполнении работ можно пункт опустить.

Принципиально неважно, разрабатывается схема электропроводки в "хрущевке" или деревянном загородном доме. В любом случае стоит учесть некоторые положения сложившейся мировой практики электромонтажных работ, которые помогут оптимизировать количество расходных материалов и точек распределения питающей линии без ущерба удобству пользования электроприборами:

  1. Самый удобный выключатель - тот, который располагается рядом с дверью со стороны крепления ручки. Оптимальный вариант размещения - на уровне груди взрослого человека. Во-первых, это будет удобно для всех членов семьи (будем благосклонны к женской половине населения, средний рост которой на 10-15 сантиметров меньше, чем у мужчин). Во-вторых, выключатель будет недоступен излишне любопытным маленьким деткам.
  2. Схема разводки электропроводки под каждую розетку не должна быть случайной или просто равномерно распределенной по периметру помещения. Как правило, для удобства лучше отойти от стандартов и симметрии - продумайте, где будут стоять стационарные электроприборы вроде телевизора, компьютера. Именно в тех местах стоит размещать и розетки. Ни в коем случае не скупитесь, так как количество установленных розеток не портит интерьер помещения, а защищает вас от перегрузок, которые могут возникнуть в результате использования тройников. Не размещайте розетки слишком низко, особенно в детских комнатах (здесь вообще лучше установить вариант с закрывающейся крышкой или автоматически скрывающимися заглушками).
  3. Не занижайте расчетное сечение проводов в целях экономии. В лучшем случае такая экономия приведет к частому отключению защитного автомата, в худшем - придется «вскрывать» стену и перекладывать перегоревший провод. Уж поверьте, что это намного дороже, чем сразу купить то, что нужно.
  4. При раскладке проводов по строительному плану дома не допускайте диагонального их размещения. Как правило, основные линии проводятся параллельно потолку, а нужные ответвления делаются только под прямым углом. Конечно, это несколько увеличивает длину проводов, однако значительно упрощает сервисное обслуживание, а также защищает вас от удара током, когда понадобится повесить книжную полку. Только представьте, какой опасности вы себя подвергаете, если сверлить отверстие в стене, не зная, где точно проходит питающий провод.

Способы монтажа электропроводки

Итак, схема электропроводки в панельной квартире или частном загородном доме уже разработана. Теперь необходимо определиться с особенностями монтажа. Они заключаются в выборе одного из типов:

  1. открытый;
  2. скрытый.

Как понятно из названия, при выборе открытого варианта проводка будет находиться на поверхности стены, потолка и так далее. Скрытый монтаж - полная «маскировка» проводов и питающих кабелей в стенах, под листами гипсокартона, над навесным потолком.

Особенности открытой проводки


Сразу же стоит разграничить основные преимущества и недостатки данных типов монтажа. Первый - это безупречный в плане сервисного обслуживания вариант. Если схема электропроводки своими руками разработана недостаточно профессионально, то в любой момент может понадобиться вмешательство, например, замена какого-либо участка провода на более массивный с большим сечением. Только представьте, что для этого понадобится сорвать участок обоев, разбить слой штукатурки. Этого можно избежать при использовании аккуратного пластикового короба, который прибивается к стене, удерживая внутри провода. Конечно, внешний вид будет несколько подпорчен.

Если прокладка электропроводки в частном доме производится по деревянным стенам, то скрытого монтажа лучше избегать, так как древесина является пожароопасным материалом, который способен легко воспламениться в случае в проводах. Можно прибегнуть к частичной маскировке проводов в кабель-канале современного пластикового плинтуса. Однако переусердствовать также не стоит, ведь недопустимо совместное размещение силовых и осветительных проводов. Между ними должен быть зазор - около 2 мм. Поэтому два потока электричества разной мощности лучше разделить по группам.

Особенности скрытой проводки


При скрытом монтаже «проколы» в расчетах и укладке проводов недопустимы вовсе, зато эстетичность «зашкаливает». Второй вариант размещения электропроводки позволит полностью скрыть ее в конструкции стены или, например, потолка.

Скрытая схема монтажа электропроводки кроме эстетичности имеет и некоторые требования. Так, все провода должны иметь достаточно толстый изоляционный слой, который позволит предотвратить механическое повреждение металлической части. В противном случае замена участка проводки выльется в достаточно большую копеечку и потраченное на новый ремонт время.

Если проводка прокладывается в помещении с повышенным уровнем влажности, например, в бане, сауне или бассейне, то при скрытом монтаже лучше выбирать провода с поливинилхлоридной оболочкой, которая предотвратит попадание воды на провода.

Подготовительные работы

Проект электропроводки в частном доме - основа всех дальнейших работ. Монтаж - это хоть и завершающий этап, однако является не менее ответственным, чем составление схемы. Поэтому перед бурением канавок в стенах или прибиванием короба нужно провести некоторую подготовку:

  1. Параметры разработанной схемы планомерно и аккуратно наносятся на поверхности стен, пола и потолка - производится разметка, пробивка отверстий, подготовка мест под установку распределительных коробок, подрозетников, розеток, выключателей.
  2. Производится точный расчет необходимого количества электрооборудования и расходных материалов. Ни в коем случае не стоит покупать провода «впритык» с имеющимися расстояниями - всегда должен быть некоторый запас.

Оптимальная «закупка»

Теперь приступим непосредственно к расчету необходимого количества электрооборудования. С вводным и распределительным щитом все понятно - 1 вводный и 1 или 2 распределительных (в зависимости от этажности дома). Автоматические выключатели также вычисляются по количеству имеющихся линий электропроводки. А вот на проводах, выключателях и розетках стоит остановиться подробнее.

Длина проводов определяется уже после разметки стен из следующих соображений:

  1. Измеряется расстояние между щитом и а также от коробок к розеткам и выключателям. На каждый стык стоит добавить как минимум по 100 мм запаса с каждой стороны, чтобы можно быть аккуратно и удобно разместить провода в распределительной коробке, не натягивая их и не переламывая.
  2. В местах подключения розеток и выключателей также должен быть небольшой запас - около 50-150 мм (в зависимости от удобства размещения).
  3. Если провода проходят угол помещения, то необходимо предусмотреть компенсационную петлю, которая предотвратит натяжение и обрыв провода в результате деформации конструкции дома при высыхании и проседании фундамента. Минимальный запас провода на петлю - 100 мм.

Теперь немного про розетки. Сформируем требования в перечень рекомендаций:

  1. Как отмечалось выше, розетки должны располагаться как можно ближе к стационарным бытовым приборам. Как минимум, на каждые 10 квадратных метров обычной жилой комнаты нужно разместить 2 розетки. Еще лучше, если они будут не одиночные, а двойные: одна - для телевизора и какого-нибудь фена, а вторая - для компьютера или ноутбука. Если количество электрооборудования больше, то и розеток понадобится больше.
  2. На кухне понадобится 1 розетка покрупнее (если в доме электроплита), одна - для холодильника, одна - для электрочайника, а остальные по мере необходимости - 1-2 для включения кухонного комбайна, миксера и пр., 1 - на резерв.
  3. В ванной комнате может пригодиться постоянная розетка для подключения стиральной машинки, а еще одна - для фена, плойки и так далее.
  4. Обязательно при планировании количества розеток предусмотрите вероятность перестановки мебели в помещении.

Что касается выключателей, то с ними дела обстоят намного проще - будет достаточно по одному на каждое помещение, если лампочка одна. Если их несколько, то можно использовать сдвоенный или строенный вариант.

Устройства безопасности - УЗО

Если в вашем доме будет проложена электропроводка своими руками, схема ее подключения обязательно должна предусматривать УЗО, или устройства защитного подключения. Они обеспечивают безопасную эксплуатацию любого электрооборудования, в частности, связанного с водой - стиральных машин, душевых кабин, "посудомоек" и водонагревателей. Принцип действия такого устройства прост - оно дифференцирует значение тока в фазном и нулевом проводе. При нормальной работе разность токов равна нулю. При возникновении нештатной ситуации может появиться утечка на провод заземления, в результате происходит автоматическое разъединение цепи Не пренебрегайте данным устройством из-за его стоимости, так как оно способно спасти человеческую жизнь.

Замена электропроводки


Очень часто требуется не просто прокладка проводки в новом доме, но и ее замена в ходе капитального ремонта. В таком случае можно наблюдать удручающую картину, когда изоляция проводов стала очень твердой и готова рассыпаться от простого прикосновения. Поэтому заменить лучше все провода без исключения, а также перепроверить контакты в розетках и выключателях (это зачастую не обсуждается, так как очень хочется поменять старую розетку на современную, которая и удобная, и красивая). Качественная проводка будет работать очень долго, поэтому как при замене, так и первоначальной укладке не экономьте на проводах - поменять их значительно сложнее, чем розетку или выключатель.


С электромонтажными работами в частном секторе в нашей стране скорее плохо, чем хорошо. Для большинства горе-электриков защита человека от поражения электрическим током, а имущества от пожара, к огромному сожалению ничего не значат. При этом складывается такое впечатление, что рядовые пользователи прогуливали уроки физики в школе и совершенно не понимают что такое электрический ток. Зато они очень хорошо верят маркетологическим уловкам и с радостью набрасываются на «брендовую» автоматику, отвергая любую иную.

Предлагаю пошагово разобраться во всех вопросах электроснабжения частного загородного дома на примере однофазного ввода. Также это руководство можно применить и к использованию в квартире. Сразу отмечу, что конкретно мое решение тех или иных узлов является оптимальным балансом между функциональностью и ценой, но без ущерба безопасности!


Я надеюсь нет необходимости пересказывать полный курс физики и объяснять что такое переменный электрический ток. Также опустим моменты, как этот электрический ток появился на электростанции и через повышающий трансформатор попал в линию электропередачи. Замечу лишь тот важный нюанс, что вся система электроснабжения в России является трехфазной. Однофазное напряжение 220 вольт в вашей розетке это лишь фазное напряжение на одной из трех фаз. А линейное напряжение будет составлять 380 вольт. Это обстоятельство следует учитывать ввиду такого явления, как «перекос фаз», которое тем не менее актуально исключительно при старой проводке, не рассчитанной на современные нагрузки.

2. Итак, понижающий трансформатор в СНТ. По трём проводам приходит высокое напряжение 10 кВ. Дальше расходится 4 провода (3 фазных и один нулевой проводник) по СНТ. На фото вы видите современный трансформатор и отводы в виде СИП провода. В настоящий момент воздушные линии в нашем СНТ проходят модернизацию.

3. При однофазном вводе к каждому потребителю подключается два проводника: фазный и нулевой. На фото вы можете видеть старые алюминиевые провода на ближайшей к дому опоре. Отвод в дом уже сделан с помощью провода СИП. Особое внимание на тот факт, что все опоры воздушной линии должны иметь повторное заземление нулевого проводника (правое верхнее фото). Нужно это для того, чтобы исключить аварийные ситуации, как например «обрыв нуля». При этом следует с особым вниманием отнестись к своему собственному заземлению при отсутствии повторных заземлений на промежуточных опорах, иначе в аварийной ситуации ваше собственное заземление может оказаться единственным для всего поселка.

4. Ближе к делу. Последний участок воздушной линии от ближайшего столба до здания протягивается проводом СИП, в нашем случае 2х16. Расшифровывается как самонесущий изолированный провод, он алюминиевый с сечением 16 мм². Для удобства монтажа и прокладки в месте анкерного крепления с помощью специальных зажимов (провод СИП подразумевает монтаж линии под напряжением, на специальных зажимах гайка не находится под напряжением, а также имеет срывную резьбу, гарантирующую необходимое усилие затягивания) переходит в ВВГ сечением не менее 10 мм². Именно в таком виде два провода попадают в вводной щиток. В щитке у нас стоит вводной двухполюсный автомат и ограничитель перенапряжений (обязательно на конечной опоре при воздушном вводе), которое защитит сеть при попадании молнии в фазный проводник воздушной линии. Подключается он перед автоматом к фазному проводнику. Здесь же в щитке происходит подключение заземления строго ДО вводного автомата. Мы рассматриваем схему заземления TN-C-S, так как система ТТ все-таки создана для мобильных зданий, а не постоянных строений и у нее есть свои особенности по требованиям к безопасности. Недостатков у системы TN-C-S при правильном монтаже нет. Даже если углубляться в эту тему, если вы сделаете ТТ, то это будет только ваш конечный участок, в то время как вся воздушная линия от трансформатора будет TN-C.

5. Обязательное заземление. Три уголка со стенкой 50 мм (толщина стали 5 мм), длиной по 2 метра вбиваются кувалдой в землю и свариваются между с собой в форме треугольника. До стены дома идет стальная полоса шириной 40 мм. Последний метр до щитка делается с помощью медного проводника сечением не менее 16 мм². Занижать сечение категорически нельзя, в случае какой-либо аварии на линии ваше заземление может стать единственным для всей линии/улицы/квартала. Коммутация в щитке такова. Совмещенный PEN (Protected Earth + Neutral) проводник с воздушной линии разделяется на двух шинах на N и PE. После этого коммутируется вводной автомат, рядом с ним ограничитель перенапряжений. С автомата силовая линия идет на электрический счетчик. Непосредственно в дом уходит трехжильный медный провод с сечением каждой жилы 6 мм². Фазный и нулевой проводник идут со счетчика, заземляющий с соответствующей шины.

6. Переходим к внутренней проводке дома. Повторюсь, что при проектировании электрической сети использовался принцип разумной достаточности. Конечно можно было сделать в 2 раза больше розеток и на столько же увеличить количество силовых линий, но я считаю что в этом совершенно нет необходимости. Пояснения к схеме: красные квадраты - распределительные коробки, желтые круги - лампы. Синим обозначена проводка в стяжке, красным - в стенах. Везде в доме используется только светодиодное освещение (суммарное потребление всех включенных одновременно ламп не дотягивает и до 300 ватт). Освещение запитано от силовой линии на конкретную комнату, не вижу практической необходимости в разделении, к тому же это существенно увеличивает объем монтажных работ. На схеме отмечены все существующие в доме потребители. Если есть вопросы - спрашивайте.

7. Итак, приступим. Это временная электрика на период строительных работ. Переходим к прокладке силовых линий. Всего их 10 шт. Часть из них пойдет по стенам, часть в полу в гофре.

8. Начнём с напольных силовых линий. Используем кабель NYM сечением 3х2,5 мм² в гофре (серая гофра не горит вообще, черная не поддерживает горение и имеет защиту от ультрафиолета - в стяжке особо не принципиально что использовать, найти прочную серую не так просто, а мягкую я бы затоптал пока велись подготовительные работы). Часто задаваемый вопрос - почему не ВВГ? С точки зрения эксплуатационных характеристик они полностью идентичны, но NYM имеет преимущество в виде тройной изоляции, в то время как и имеет недостаток - не стойкая к ультрафиолету оболочка. Поэтому для открытой проводки ВВГ предпочтительнее. В остальном NYM удобнее, в том числе из-за своей круглой формы (круглый ВВГ тоже существует, но найти его в наличии крайне затруднительно). В гофру диаметром 16 мм круглый NYM протягивается элементарно, что крайне удобно. На память стоит задокументировать трассы прокладки линий по полу, хотя нигде кроме дверных порогов нет даже теоретической вероятности, что вам потребуется что-то вбить в бетонную стяжку пола.

9. Уголок кухонной зоны. Газобетон просто превосходный материал для обработки - штробить стены можно хоть обыкновенной отверткой. Итак, сверлим отверстия под монтажные и распределительные коробки. Провод в стенах из НЕГОРЮЧИХ оснований прокладывается в том виде, в каком он есть. Никакие гофры не требуются. Всё внимание на трассы. Силовые линии прокладываются только под прямыми углами. Основная линия идет вдоль пола на высоте 20-30 см, далее к розеткам и выключателям поднимается строго ВЕРТИКАЛЬНО. Диагональная прокладка запрещена и опасна риском попасть в провод, например при вбивании гвоздя в стену (а так вы точно знаете что нельзя вбивать гвозди ровно под розетками и над выключателями). К стене кабель крепится с помощью пластиковых круглых скоб (сверлится два отверстия, вставляется скоба).

10. Напольная стяжка залита. Вопрос на каком этапе прокладывать кабель по стене - исключительно из ваших личных предпочтений. Кто-то сначала штукатурит стены, потом делает штробу, прокладывает кабель и заделывает штробу обратно. Я предпочитаю делать проводку до оштукатуривания стен. Этот способ может показаться неудобным т.к. потребуется повышенное внимание во время штукатурных работ к точкам с монтажными коробками (надо их чем-то заткнуть, а потом расковырять). Обратите внимание на левый угол - все коммутации на проходных линиях розеток сделаны не в подрозетниках, а в отдельных распределительных коробках.

11. Повторюсь с типом проводов. NYM идеальный и универсальный кабель. Сечение выбирается в соответствии с нагрузкой. Обычно используют кабель 3х2,5 мм². Для мощных потребителей, типа электрической варочной панели может потребоваться провод с сечением жил 4 мм². Для линий освещения, где в моём случае используются светодиоды (максимальное энергопотребление в самой большой комнате 80 ватт) я использую кабель ПУНП 2х1,5 мм² (заземление в осветительной сети не нужно, его некуда подключать). Вообще, нормативы запрещают применять ПУНП по причине того, что технические условия допускают занижать сечение жил до 30% по сравнению с нормативами, а при повальной экономии везде и во всём это может являться причиной пожара из-за превышения допустимой нагрузки. В моём случае, моя максимальная нагрузка более чем в 30 раз меньше, чем способен безопасно пропустить кабель с сечением 1,5 мм². Поэтому большее сечение не требуется, а для монтажа осветительной линии этот кабель удобнее всего. Да, имейте ввиду, что для стационарной проводки используют только жесткий кабель с моножилой. Подрозетники и распределительные коробки монтируются в стену на строительный гипс (алебастр), как самый быстросохнущий раствор.

12. Теперь непосредственно этап сборки и монтажа силовых линий. Потребуется несколько удобных инструментов. Самый верхний используется для обжимки наконечников многожильных кабелей, например ПВ3 (в настоящее время заменяется ПуГВ), которые применяются при сборке электрического щитка. Средний инструмент полезен для быстрой зачистки оболочки кабеля NYM - зажал, провернул, потянул. Внизу простой инструмент для зачистки конечных жил, не совсем удобный, но для разовой работы более, чем достаточно.

13. Еще обязательно иметь такую вещь, как индикаторная отвертка. Их есть две разновидности. Оригинальный прибор с неоновой лампочкой без источника питания способен определять только фазное напряжение. Это же простой китайский прибор с источником питания имеет более расширенный функционал и позволяет определять не только фазу (важно! для определения фазы нельзя касаться пальцами колпачка отвертки), но и целостность линии, а также место обрыва проводника. Справа первоначальная заготовка для электрического щитка. При коммутации важно распределить все таким образом, чтобы было интуитивно понятно где что находится.

14. Сразу отмечу нюанс, к которому обязательно докопаются «специалисты» - нулевой проводник должен быть синего цвета, а у меня он черного так как в нашей дереве под названием Москва никогда нет ничего в наличии в тот момент, когда мне это нужно (поскольку щиток заведомо однофазный, явной катастрофы и ошибки спутать ноль со второй фазой здесь нет). Для коммутации в электрическом щитке я использую провод ПВ3 (можно брать современный ПуГВ) сечением 6 мм². Также к нему понадобятся специальные наконечники НШВИ (наконечник штыревой втулочный изолированный), они нужны для того, чтобы собрать воедино многожильный провод перед коммутацией под винт (жилы расползутся - может быть плохой контакт). Также удобно использовать специальные однополюсные и двухполюсные шины (на правом фото на заднем плане) для соединения ряда автоматических выключателей.

15. Коммутация в распределительных коробках выглядит следующим образом. Используются клеммы WAGO 2273 (слева) на проводниках с сечением 3х1,5 мм² (почему и зачем - далее) и WAGO 222 (справа) на проводниках с сечением 3х2,5 мм². Обязательно всегда соблюдать цветовую маркировку проводников. WAGO 222 серии пожалуй оптимальный вариант, если нет желания возится с пайкой и опрессовкой.

16. Монтаж розеток и выключателей. Мне очень нравится продукция Schneider Electric, серия Unica. Выключатели по современным нормам надо включать вниз. Включение вверх это старая школа еще со времен рубильников, включение которых вверх было обусловлено их конструкцией. Выключатели серии Unica включаются вниз, это их штатное положение.

17. Коммутация двойных розеток стоящих рядом следующая. Силовой провод приходит на клеммы одной розетки, а затем делается ответвление на соседнюю. Правила хорошего тона предписывают при монтаже розеток подключать фазный проводник справа.

18. Возвращаемся к электрическому щитку. Сразу хочу обратить внимание - всегда берите щиток с очень большим запасом, лишним точно не будет. Я вроде по минимуму всё сделал, а практически все 36 позиций (3 ряда по 12 позиций) оказались заняты. Обязательно оставляйте запас проводов силовых линий равные минимум полуторной высоте щитка. Справа можно видеть первую версию коммутации, а по сути это момент когда дом был переключен с временной электрической схемы на постоянную. В процессе появилась парочка потребителей и схема была немного доработана.

Итак, подробно рассказываю что, как и зачем. Поехали!

Несколько слов о компонентах щитка.

Автоматический выключатель или же просто автомат. Обеспечивает защиту от короткого замыкания, а также обеспечивает защиту электрической проводки. Следовательно содержит два расцепителя - электромагнитный и тепловой, соответственно. Первый срабатывает в случае короткого замыкания на линии, время срабатывания определяется время-токовой характеристикой, которая в любом случае в несколько раз выше действующего номинала автомата. Тепловой расцепитель представляет собой биметаллическую пластину с разными коэффициентами теплового расширения и предназначен для защиты электрической проводки. Именно в соответствии с сечением кабеля и используемых розеток выбирается номинал автомата. Самая популярная ошибка поставить на силовую линию с проводом 2,5 мм² автомат на 25А из расчета, что кабель выдержит. Нет - нельзя. И причина кроется в розетках. Обычные розетки рассчитаны на ток до 16А. Поэтому именно таким должен быть номинал автомата. Да и вообще в целом лучше перестраховаться и уменьшить номинал автомата, тк именно он сможет защитить проводку от перегрева или, что еще хуже - пожара.

УЗО это защитное устройство, которое фиксирует ток утечки. Простейшее механическое устройство представляющее собой дифференциальный трансформатор тока. Если объяснять на пальцах, то количество тока, которое «пришло» по фазному проводнику должно ровняться количеству тока, которое «ушло» по нулевому проводнику. Если «ушло» меньше, чем «пришло» - есть утечка, срабатывает защита. При наличии заземления УЗО сработает как только на корпусе прибора появится опасное напряжение, если заземления нет - УЗО сработает как только до корпуса дотронется человек (его немного ударит током). Из этого следует, что УЗО нужно использовать всегда, а наличие заземления лишь повышает уровень безопасности. При этом категорически нельзя делать в квартире самодельное заземление при его отсутствии, последствия могут быть очень печальные. Про УЗО стоит отметить, что его само нужно защищать от тока короткого замыкания, поэтому после него в линии должен быть автомат(ы) с меньшим номиналом, чем само УЗО. Номинал же самого УЗО подразумевает на какой максимальный ток оно рассчитано, лучше ориентироваться на 20-30% запас от постоянной нагрузки. Простейший способ проверить работоспособность УЗО и правильность заземления - замкнуть в розетке нулевой и заземляющий проводники. УЗО должно моментально отключиться.

Подводя итог: автоматический выключатель защищает проводку и оборудование, УЗО - защищает человека. Еще существуют дифавтоматы (здесь и ранее я пользуюсь сложившейся в нашей стране терминологией, хотя она не совсем точна), устройство которое совмещает в себе функции автомата и УЗО.

Теперь переходим к щитку:

Начинаем с левого верхнего угла. Сюда приходит кабель 3х6 мм² с уличного щитка. Вводное УЗО с током утечки 300 мА. В народе называется «противопожарным». Используется в комплексе с УЗО на меньший ток утечки во-первых для обеспечения селективности при отключении (в первую очередь выбьет «младшее» УЗО), во-вторых для повышения отказоустойчивости. Следом за ним стоит счётчик ABB C11 используемый мной исключительно для технического учета электроэнергии (докладывать вам цифры потребления воздушного теплового насоса и не бегать для этого к уличному щитку). После него стоит два двухполюсных автомата выполняющих также роль рубильников. Левый, с номиналом на 40А используется для обесточивания всей электрической системы дома за исключением воздушного теплового насоса. Правый, соответственно управляет воздушным тепловым насосом). Правее находится терморегулятор антиоблединительной системы (20 метров греющего кабеля в желобе и водостоках) и три автомата: для нее и двух линий уличных розеток (которые в свою очередь запитаны от одного УЗО из следующего ряда).

Второй ряд. В левом углу находится общая заземляющая шина для всех линий. Обратите внимание на коммутацию. Не стоит прокладывать провода за рейками, лучше проводить их максимально открыто. Далее у нас идет линейка УЗО в количество 6 шт, по которым равномерно разделены все потребители в доме. Ток утечки всех УЗО 30 мА, хотя в идеале для санузла стоит использовать УЗО с током утечки на 10 мА.

Третий ряд. Конечные автоматы потребителей по линиям. Слева, справа и снизу располагаются соответствующие нулевые шины отходящие от конкретного УЗО для каждой линии. Они должны быть отдельными, иначе смысла разделения УЗО по отдельным линиям не будет. Автоматы объединены в группы по типам нагрузки.

Как выбирать номинальный ток автомата? Как мы уяснили выше, номинал автомата выбирается исходя из сечения проводника (медный проводник сечением 2,5 мм² выдерживает 25А долговременной нагрузки) и коммутационных устройств (бытовые розетки рассчитаны на ток до 16А). Перевести амперы в ватты все знают как - умножить на напряжение (220 вольт).

20. Крупным планом нижний ряд автоматов. Одножильные кабели коммутируются напрямую под винты, многожильные нужно сначала опрессовать наконечником. Много необоснованных претензий «специалистов» к продукции IEK и очень зря. Это отличный вариант по соотношению цена/качество. Их делают в Китае, России и Турции. И свою функцию они выполняют не хуже «расово-верных» ABB и Legrand. Не верите? Спросите реальных электриков, а не шарлатанов, впаривающих что подороже. Вся Москва после недавней модернизации электрифицирована на автоматике ИЕК, разумеется в миллионных масштабах количественная статистика отказов будет выше, чем в случае иных брендов, которых используется в жилом фонде на несколько порядков меньше. Что плохого может произойти с ИЕКом? А ничего, что может причинить вред человеку. УЗО или автомат после срабатывания просто не включатся обратно и потребуют замены. Вот и все.

21. Собранный щиток в сборе.

22. И раскладка по линиям с подписями. Просто и функционально. Цветом выделены группы по линиям. Если произойдет авария, например на линии с насосом, то отключится только она, а электроснабжение всего дома не пострадает. Многим может показаться избыточным такое количество УЗО. Действительно, достаточный минимум это одно вводное УЗО на весь объект с током утечки на 30 мА. Запомните - УЗО должно быть всегда. Даже если у вас в квартире не модернизированный ввод и используется подключение по TN-C с двумя проводами. Да у вас нет отдельного заземления, да УЗО не отработает ситуацию утечки фазы на корпус прибора без «помощи» человека. Но УЗО защитит человека.

23. Ну и финальные виды розеток в помещениях. Напомню, что на розеточных линиях автомат не должен превышать номинал в 16А (у меня, например линия в спальню сделана кабелем NYM 3x1,5 мм² (я не вижу необходимости включать там нагрузку более 2 кВт), и следовательно автомат на этой линии имеет номинал по току 10А.

24. И про освещение пара слов. Везде в доме стоят недорогие светильники под патрон GU10. Из светодиодных ламп я для тестов заказал несколько моделей из китая, а также взял «российский китай» под брендами Camelion и Woltra. При цене последних около 230 рублей за лампу - честно скажу, что покупать что либо из китая бессмысленно. Все образцы по цене менее 150 рублей за штуку имеют серьезный разброс по цветовой температуре, не говоря о слишком низком (Ra<70) индексе цветопередачи.

Все, что касается электрических сетей подробно и понятно описано в

Еще не так давно владельцы частных домов подключались к ЛЭП самостоятельно. В контролирующие организации нужно было только подать заявку, а также установить счетчик. Сегодня ситуация в корне изменилась. Для подключения к электросети нужно предоставить проект с описанием способов питания всех установленных в доме приборов (котла, колонки и т. д). То есть в пакет необходимых для получения разрешения документов в обязательном порядке должна входить однолинейная схема обеспечивающей их работу системы. О том, как ее составить, и о том, как устроить электроснабжение частного дома грамотно, и поговорим далее.

Проект электрификации загородного дома. Трехфазная или однофазная сеть?

Конечно, прежде чем чертить какие-либо схемы и идти оформлять подключение, нужно будет определиться с разновидностью электроснабжения, его источником и т. д.

В частных домах, как и в городских квартирах, может использоваться трехфазная или однофазная сеть. У той и другой разновидности имеются как свои недостатки, так и достоинства. Изначально любая промышленная сеть имеет три фазы. В многоэтажках они обычно распределяются по квартирам. При этом из-за различия в количестве используемых электроприборов нагрузка на фазовые провода часто бывает разной. В результате иногда выгорает нулевой провод. В частном доме подобных проблем обычно не возникает, поскольку хозяин один, а следовательно, контролировать нагрузку при распределении фаз гораздо проще. Однако при неправильном использовании сети разного рода проблемы - вплоть до выхода из строя электроприборов - могут возникнуть и в этом случае. Для предотвращения подобных неприятностей следует использовать стабилизатор, стоит который очень недешево. Помимо этого придется закупать оборудование и элементы, предназначенные именно для трехфазной линии. Что также влетит в копеечку. Поэтому использоваться трехфазная схема электроснабжения частного дома должна тогда, когда в этом действительно существует необходимость. То есть в том случае, если предполагается установка очень мощных приборов или оборудования - станков, электроплит и т. д.

Преимуществом однофазных сетей является относительная дешевизна и простота в использовании. Недостатком же - не слишком высокая мощность. Такую сеть целесообразнее монтировать в небольших жилых или дачных домиках.

Автономное электроснабжение

Одним из важных условий комфортного проживания в любом здании является постоянное наличие тока в сети. Однако, к сожалению, тогда, когда электроснабжение частного дома производится от общей ЛЭП, часто возникают проблемы, связанные с перебоями в его подаче. Неплохим выходом из данной ситуации может стать дополнительное использование автономных источников питания. К таковым можно отнести:

  • ИБП. В случае отключения электроэнергии это устройство начинает функционировать моментально и автоматически.
  • Генератор. Такое оборудование работает на бензине, дизеле или газе. Также может включаться автоматически. Время функционирования зависит только от количества топлива. При достаточной мощности генератор может обеспечивать электроэнергией даже очень большой дом в течение длительного времени.



Как получить разрешение на подключение

Итак, с количеством фаз, разновидностью дополнительных источников питания и т. д. вы определились. Что же дальше? В каком порядке к ЛЭП подключается частный дом? Электроснабжение загородных зданий контролируется той сетевой поставляющей компанией, в зоне ответственности которой они находятся. К ее специалистам и нужно будет обратиться, собрав необходимый пакет документов. Их перечень следует узнать заранее.

После получения документов сетевая компания подготовит техусловия на электроснабжение частного дома. Скорее всего, их придется согласовать с различными смежными организациями. Далее заключается договор. После того как сеть будет смонтирована, на место приезжает представитель сетевой организации и выполняет ее проверку на соответствие требованиям, изложенным в техусловиях. Осмотр производится при участии всех заинтересованных сторон. Далее Ростехнадзором выдается разрешение на эксплуатацию сети.

Однолинейная схема

Для начала давайте посмотрим, что, собственно, представляет собой такой чертеж. Однолинейная схема - это, по сути, та же принципиальная, но выполненная в более простой форме. То есть все магистрали как однофазные, так и трехфазные обозначены на ней одной линией. Подробная детализация в таких схемах отсутствует. Поэтому они компактны и одновременно дают достаточно четкое представление о том, каким именно образом выполняется электроснабжение частного дома.


Существуют некоторые правила составления таких схем, о которых и поговорим далее. Особой сложностью они не отличаются, но знать о них нужно. Иначе проект не будет принят.

Цель составления и основные предъявляемые требования

Частного дома - это важный документ, по которому производятся все монтажные работы. Составлять ее нужно таким образом, чтобы:

  • Была обеспечена безопасность пользования электрооборудованием в плане поражения электрическим током.
  • Было гарантировано отсутствие риска возникновения пожара в доме в результате короткого замыкания, расплавления проводов и т. д.
  • В процессе эксплуатации здания проживающие в нем люди имели возможность без проблем пользоваться всеми необходимыми им современными мощными электроприборами.

Это основные предъявляемые к данному документу требования.

Какие виды существуют

Такая упрощенная схема электроснабжения частного дома может быть:

  • Исполнительной. Чаще всего этот вариант составляют уже в процессе эксплуатации объекта. К примеру, в том случае, если нужно внести какие-либо изменения в действующую систему или по каким-нибудь причинам существует необходимость предоставления сведений в энергосбытную компанию. Перед составлением схемы линия в этом случае просто обследуется визуально.
  • Расчетной. Составляется такая схема перед монтажом системы, к примеру, в новом доме или при полной замене старой электропроводки. При этом производятся все необходимые расчеты (нагрузок, сечения кабелей и т. д), а также подбор подходящего оборудования (аппаратов защиты и т. д).

Правила составления (условные обозначения)

Разумеется, начерчена линейная схема электроснабжения частного дома должна быть с соблюдением всех положенных нормативов. Последние определяются ГОСТ 2.702-75 и действуют с 1988 года. В них указано, какие именно условные обозначения должны использоваться для представления на схеме тех или иных элементов электропроводки дома. Для отображения трехфазного подключения могут применяться такие способы:

  • перечеркнутая линия с проставленной рядом с выводом или вводом цифрой «3»,
  • перечеркнутая тремя косыми черточками прямая линия.

Для обозначения приборов, щита, розеток и т. д. используются точно такие же символы, как и в любых других электросхемах (ГОСТ 2.709).

Что должно присутствовать

Однолинейная схема электроснабжения частного дома в обязательном порядке должна включать в себя такие элементы:

  • точку подключения к электромагистрали;
  • марку вводного устройства и номинальный ток в точке подключения;
  • марку кабеля, его сечение и длину (с точностью до метра);
  • значения потери напряжения в линиях;
  • расчетную и фактическую мощность ВРУ, их cosφ и расчетный ток;
  • марку защитных устройств и их номинальный ток;
  • расчетные нагрузки;
  • границу балансовой принадлежности;
  • разновидность шкафа АВР с указанием режима его работы;
  • используемые приборы коммерческого учета и контроля.

Как начертить

Конечно, нарисовать схему можно и на бумаге, пользуясь карандашом и линейкой. Однако в наше время проще сделать это на компьютере или ноутбуке. Существует различное ПО, с помощью которого схема электроснабжения частного дома может быть составлена быстро и без проблем. После отрисовки она просто распечатывается на принтере. К примеру, программа «1, 2, 3 схема» предназначена для создания однолинейной схемы электрощитка, а Semiolog позволяет создавать все необходимые этикетки. Скачать это ПО можно с официального сайта, что гарантирует отсутствие «мусора» и вирусов. Установка и использование бесплатные. «1, 2, 3 схема», помимо всего прочего, позволяет:

  • в соответствии с требованиями подобрать корпус электрощита;
  • укомплектовать его модульными аппаратами;
  • определить иерархию подключения последних;
  • сформировать готовую схему.

В базе программы имеются актуальные сертифицированные артикулы необходимого оборудования.

Расчет нагрузок

Таким образом, при составлении однолинейной схемы электроснабжения дома нужно будет выполнить расчет нагрузок, потерь напряжения, определиться с мощностью оборудования и О том, как это делается, и поговорим далее.

Жилой частный дом, электроснабжение которого может производиться как через однофазную, так и через трехфазную сеть, разумеется, будет оборудован самыми разными электроприборами. Для того чтобы рассчитать нагрузку на линии, следует сложить их мощность и разделить на напряжение. В результате получится необходимая сила тока. Зная ее, по специальным таблицам можно определить, не перегружена ли сеть и какой кабель необходим для проводки. Выполняя расчеты, следует учитывать мощность не только уже имеющихся электрических приборов, но и запланированных к покупке в будущем.

К некоторой очень мощной бытовой технике, к примеру, к стиральной машине, котлу или электроплите лучше всего протянуть отдельный кабель. Часто отдельную магистраль проводят и к оргтехнике. В случае использования в гараже или хозпостройке какого-нибудь профессионального оборудования, как уже упоминалось, применяется трехфазное электроснабжение частного дома.

Как подобрать кабель для сети

Для однофазного подключения понадобятся провода с тремя жилами, для трехфазного, - соответственно, с пятью. При разработке проекта очень важно выбрать кабель подходящего сечения (руководствуясь ПУЭ). Данный показатель можно узнать по специальным таблицам, в зависимости от силы тока. Предварительно вычисляется необходимый диаметр проводника. Делается это по формуле d=k×I+0.005. Здесь k - постоянный коэффициент для металла проводника. К примеру, для меди он равен 0,034. Буквой I обозначается сила тока.


Продают провода, используя в качестве системы измерения не диаметр, а сечение. Следовательно, далее нужно будет определить именно его. Для этого существует формула S=0.785×d2.

Предварительный расчет можно сделать, исходя из того, что на квадратный миллиметр медного провода может приходиться 10 А, алюминиевого - 7 А. На практике для розеток обычно используется провод в 2.5 мм 2 , а для освещения 1.5 мм 2 .

Подбор вводного устройства

Подключение электроснабжения частного дома выполняется через так называемые ВУ. Представляют они собой металлические корпуса, в которых собраны устройства, предназначенные для управления электросетью здания. Модели, выполняющие в том числе и функцию распределения, называются ВРУ. Устанавливают вводные устройства либо на столбе либо рядом со зданием.

При выборе ВРУ в частный дом, электроснабжение которого должно быть безопасным и бесперебойным, нужно учитывать:

  • Величину линейного напряжения. К загородным домам обычно подводят линии в 220 В.
  • Частоту тока. Это постоянная величина и составляет она 50 Гц.
  • Режим нейтрали. Так называют тип заземления. В частном секторе оно обычно проводится по схеме TN-C. При этом нулевой и защитный провод протягиваются в одном проводнике. Разделение их выполняется внутри ВУ.
  • Характеристики тока короткого замыкания. В расчетах электросхем обычно учитывается короткое замыкание на трех фазных проводниках под напряжением. Вычисления производятся по специальным формулам.
  • Установленную мощность.

В системах TN-C при 220 В обычно используется однополюсной вводный автомат защиты, при 380 В - трехполюсной. В первом случае расчет мощности вводного устройства рассчитывается по формуле I р=P р/U ф×cos ф (где U ф - фазное напряжение, Pp - расчетная мощность, Cos ф -активная/реактивной мощности). Мощность вводного аппарата для сети 380 В находится по формуле Ip=Pp/(√3xUhx cos ф) (где Uh - напряжение сети).


Номинальный ток должен быть на 10% больше расчетного. Поэтому окончательный результат определяют по формуле I т.р.=I р×1,1.

Щиты АВР

Частного дома обычно включает в себя и этот элемент. Щиты АВР предназначены для обеспечения резервного питания при исчезновении напряжения в основном источнике. Дополнительные вводы этих устройств могут подключаться как к стационарной сети, так и к генератору. Существуют такие типы щитов:

  • С приоритетом первого ввода. В этом случае при исчезновении напряжения на основном вводе автоматически происходит переключение на резервный. В случае появления тока происходит обратный процесс.
  • Без приоритета. Обратно на основной ввод при появлении на нем напряжения автоматически такие устройства не переключаются. Данная процедура в этом случае производится вручную.
  • С секционированием. В таких устройствах питание подается через систему выключателей, установленных на вводах. При пропадании напряжения на каком-либо из них начинает функционировать третий выключатель, подавая напряжение для обесточенных потребителей с рабочего ввода.
  • С ДГУ. В этом случае при пропадании напряжения на обоих вводах запускается генератор. При восстановлении основного питания система возвращается в исходное состояние. Электроснабжение частного дома с использованием подобного варианта будет бесперебойным в любом случае.

Различаться щиты АВР, помимо всего прочего, могут и по исполнению. Для тока в 25-160 А используются навесные модели, для 160-400 А - напольные. Кабели вводятся и выводятся через люк в нижней части корпуса. Комплектующее оборудование устанавливается внутри шкафа на специальной панели.

Основные правила проведения электропроводки

Разумеется, электроснабжение частного дома своими руками должно быть устроено с соблюдением всех необходимых правил. Касается это и такой операции, как разводка кабелей по помещениям. Непосредственно заводится через отверстие в стене. По помещениям кабели лучше всего тянуть в трубках, заложенных в стены при строительстве. В этом случае при необходимости можно будет легко заменить любой пришедший в негодность провод. Каждая труба должна быть заполнена кабелем не более чем на 40%. Это обеспечит легкий демонтаж. Также закрытая проводка иногда монтируется за подвесными или натяжными потолками, вдоль стен, обшитых гипсокартоном на каркасе и т. д. При этом также используются пластиковые или металлические трубы.


Внутреннее электроснабжение частного дома из дерева обеспечивается путем разводки открытой проводки. Кабели при этом протягиваются в специальных каналах из пластика. Высота их положения на стенах не нормируется. В одном канале нельзя протягивать одновременно осветительные, силовые и слаботочные провода. В местах ответвлений и в открытой, и в закрытой системе устанавливаются распределительные коробки.

Проектирование электропроводки в частном доме дело достаточно хлопотное, но вполне осуществимое даже без наличия специальных знаний. Достаточно лишь взвешенно подойти к данному вопросу. Ну а наши советы, приведенные в этой статье, позволят вам пошагово создать собственный проект электропроводки для любого частного дома.

Схема электрической сети дома

Любая разработка проекта электрической сети начинается с определения суммарной мощности потребителя, в данном случае нашего дома, и ее схемы питания. И если суммарная мощность потребителя в нашем случае определяется энергоснабжающей компанией, которая устанавливает лимит потребления, то схему внутренней электрической сети мы вправе проектировать самостоятельно.

Итак:

  • Устройство электропроводки в частном доме выглядит следующим образом. На наружной стене дома энергоснабжающая компания устанавливает вводной автомат и счетчик. Подключение этих электрических аппаратов так же выполняет энергоснабжающая компания.
  • А вот после счетчика, ввод в дом, подключение к распределительному щиту и разводку по дому мы уже выполняем самостоятельно. И здесь мы вправе выбирать удобную нам схему электроснабжения.
  • Обычно схема электроснабжения дома выглядит следующим образом. Кабель или СИП провод от счетчика подключается непосредственно на шины нашего распределительного щита. От этих шин запитываются отдельные группы электроснабжения. Каждая группа имеет свой силовой автоматический выключатель, установленный на фазном проводе. Нулевой и защитный провод каждой группы не должны иметь коммутационных аппаратов.

Обратите внимание! Нулевой провод отдельных групп может иметь коммутационный аппарат, только в случае подключения через автомат УЗО. Автомат УЗО может устанавливаться как на отдельную группу, так и в качестве вводного для всех групп. Вопрос выбора места установки УЗО не нормируется нормами ПУЭ и остается спорным вопросом. Но исходя из опыта эксплуатации и личного мнения автора этих строк советуем вам устанавливать их отдельно для каждой группы.

  • Далее провод или кабель от каждого группового автомата монтируется к распределительным коробкам. На каждую группу может быть от одной до нескольких распределительных коробок.
  • От распределительных коробок электропроводка распределяется к конечным потребителям – розеткам и выключателям.

Проектирование электрической сети дома

Исходя из приведенной общей схемы электроснабжения дома, для проектирования электрической сети нам прежде всего необходимо рассчитать количество групп и распределить по ним нагрузки. Дабы сделать это нам необходимо определиться со способом монтажа проводки и подсчитать возможную нагрузку наших потребителей.

Выбор способа монтажа электропроводки

Начнем с выбора способа монтажа электрической сети. Электропроводка частного дома может быть выполнена открытым и скрытым способом. И от правильного выбора зависит не только количество групп, сечение проводов и суммарная стоимость монтажа, но и внешний вид всего дома.



Итак:

  • Прежде всего отметим, что любой вид монтажа проводки может быть реализован в доме любой конструкции и из любых строительных материалов. Вопрос только в стоимости монтажных работ. Мы не будем приводить нормы монтажа для разных видов проводки в разных условиях. Эту информацию вы можете найти в других статьях на нашем сайте. Остановимся только на общепринятых нормах.
  • Открытая проводка нашла широкое применение в домах из горючих материалов. В первую очередь это дерево, СИП панели и другие виды горючих стройматериалов. Для таких домов цена монтажа открытой проводки зачастую значительно ниже. Скрытая же проводка потребует немалых финансовых вливаний, а ее монтаж трудоемок.
  • Скрытая проводка применяется преимущественно в домах их кирпича, пеноблоков и других не горючих материалов. Ведь такой вид проводки позволяет полностью скрыть инженерные сети, в то же время в домах из не горючих материалов она не предъявляет особых требований.

Расчет суммарной нагрузки дома

На следующем этапе проектирования вам необходимо рассчитать суммарную нагрузку по дому и по отдельным электроприемникам. Это необходимо для последующего формирования групп.

  • Для этого нам прежде всего необходимо определиться с количеством электроточек и их максимальной потребляемой мощностью. Это зачастую становится самой серьезной проблемой для не профессионалов, но де-факто в этом нет нечего сложного.
  • Каждая розетка или выключатель в доме смонтирован для определённого электроприбора или группы электроприборов. Нам достаточно выбрать наиболее мощный из них и в дальнейшем вести расчет для него.
  • Мощность электроприбора можно посмотреть в паспорте прибора. Так же ее может содержать инструкция по эксплуатации. Если у вас нет не того не другого, то примерную мощность вы можете узнать в нашей таблице.


  • Но в большинстве случаев мощность приборов указывается в Ваттах, а нам ее необходимо перевести в Амперы. Для этого можно воспользоваться законом Ома — . Вообще это упрощенный вариант формулы, но для наших целей этого вполне достаточно. Исходя из этой формулы у нас получается, что электроприбор мощностью в 1кВт для сети напряжением 220В потребляет электрический ток примерно в 4,5А.

Распределение нагрузок по группам

После того как мы рассчитали суммарную нагрузку по дому и для каждой отдельной электроточки, мы можем приступать к непосредственному созданию групп.

Итак:

  • Согласно п.9.6 ВСН 59 – 88 номинальная мощность автоматических выключателей для питания групповых линий розеток и сети освещения не должна превышать 16А. Отталкиваясь от этого пункта распределяем наши нагрузки на отдельные группы.

Обратите внимание! Для питания мощных электроприемников таких как электрическая печь допускается установка групповых автоматов с номиналом в 25А.

  • Распределение нагрузки по группам следует производить исходя из их расположения и типа нагрузки. Так достаточно часто групповые линии сети освещения отделяют от групп питания розеток. Но это не является обязательным, а в некоторых случаях не целесообразно.
  • Так же стоит помнить, что электропроводка в частном доме самому монтировать не легко. Поэтому не стоит располагать разные электроприемники одной группы в разных частях дома. Обычно это 1 – 2 смежных комнаты.
  • Еще одним аспектом на который стоит обратить внимание, это п.7.2 ВСН 59 – 88. Он требует подключение розеток на кухне и в жилых комнатах к разным группам. Достаточно часто в розеточную группу кухни включают и розетку в ванной комнате.

Обратите внимание! Розетки в ванной комнате допускается устанавливать только при наличии в группе в которой установлена розетка автомата УЗО. При этом согласно ПУЭ номинальный ток утечки для такого коммутационного устройства нормируется током утечки в 30мА.

  • В итоге у нас может получиться от 3 до 7 групп в зависимости от суммарной нагрузки. У некоторых может получиться более 10 групп. Но тут все уже зависит от размеров дома и количества электроприборов. Но согласно технических условий вводной автомат, который установлен на дом, редко превышает значения в 25А иногда 40А.
  • Об этом следует помнить и при разделении нагрузки по группам своими руками. Ведь вероятность того, что все электрические приборы будут работать одновременно достаточно низка. Поэтому следует трезво подойти к этому вопросу и выполнить распределение более взвешенно с учетом такого фактора как коэффициент использования.

Выбор электропроводки

Перед тем как самому провести электропроводку в частном доме стоит побеспокоится и о расчете ее сечения. Ведь именно от этого фактора зависит ее долговечность и пожарная безопасность. Особенно актуален данный вопрос для домов из горючих материалов.

  • Согласно п.7.1.34 ПУЭ в жилых домах с 2001 года следует применять только медные кабели и провода. До этого допускались провода из алюминия, которые часто можно встретить в старых домах.
  • Что касается сечения проводов, то оно должно выбираться исходя из нагрузки на групповой линии. Но дабы не делать массу расчетов и упростить выбор, можно исходить из номинальных параметров групповых автоматов.
  • Кроме того, при выборе сечения проводки следует учитывать способ прокладки проводов. Ведь теплоотдача для проводов, проложенных скрытым и открытым способом разная. В связи с этим хоть и незначительно, но в зависимости от нагрузки их сечение отличается.
  • Выбор производим по табл.1.3.4 ПУЭ. Кроме нагрузок и способа прокладки она учитывает и такой параметр как вид провода.


  • Но как бы не была выбрана электропроводка самому в частном доме следует помнить, что сечение должно быть не меньше приведенного в табл. 7.1.1 ПУЭ. Для групповых линий она должна быть не менее 1,5 мм 2 .

Вывод

В нашей статье мы привели основные этапы проектирования электрической сети в частном доме. Как видите в этом нет нечего сложного, а видео на нашем сайте еще больше должно облегчить эту задачу. Главное подойти к этому вопросу внимательно и взвешенно и у вас наверняка все получится.