Обшивка двери дерматином своими руками: тонкости обшивки задней и передней двери. Обить дверь кожей своими руками: делаем двери обитые кожей с разными материалами Как сделать дверные карты своими руками

Итак поехали:

Многие владельцы классики знают (а может и не знают), что внутренние обшивки дверей со временем имеют такое свойство как идти волнами и неплотно прилегать к двери. Виной всему каркас этих самых обшивок. Он состоит из оргалита (или что-то вроде того) и при воздействии с влагой внутри двери (а её там всегда предостаточно) оргалит начинает разрушаться. В сильно запущенных случаях доходит до того, что отверстия под крепёжные клипсы просто рассыпаются и закрепить обшивку на двери становится проблематично.

Что же делать? Я первое время выходил из этой ситуации обклеивая клипсы малярным скотчем.

Но это явная полумера и замена обшивки всё равно необходима.

Начнём с выбора материала:

Сейчас на разборках очень популярны пластиковые каркасы, но пластик имеет такое свойство как греметь и самое главное лопаться.

Следующий кандидат - оргалит. Но о5 же оргалит (дешёвый) сильно боится влаги и достаточно мягкий изначально.

И последнее это: фанера. Самый оптимальный вариант (на мой взгляд). Конечно фанера тоже боится воды, но при должной обработке ничего страшного с ней не случится и главное что она достаточно жёсткая и риск при снятии вырвать клипсу “с мясом” гораздо меньше.

Под заготовку была выбрана фанера толщиной 4мм:

Теперь вырезаем сам каркас: В качестве шаблона проще всего взять старую обшивку и просто обвести карандашом контуры. А дальше дрель и лобзик…

Достаточно кропотливый процесс, главное не спилить лишнего! После вырезки желательно сгладить края напильником и отшлифовать всю фанеру 120 наждачкой.

Важно! Фанера сама по себе толще чем старый оргалит и чтобы клипсы фиксировались жёстко и не вылетали из посадочных мест, необходимо просверлить рядом с местами крепления небольшие канавки:

Далее на очереди защита от влаги: Тут вариантов масса! Лучшим наверное будет пропитка фанеры олифой. Но процесс этот трудоёмкий и на мой взгляд избыточный. Наиболее оптимальным будет обработка пропитывающим грунтом:

Тут важно уделить особое внимание краям. 2-4 слоя с межслойной сушкой 3-8 часов… Каркас готов!

Непосредственно перетяжка: Если собираетесь перетягивать старую оббивку, то изначально нужно отодрать её от старого каркаса. Делать это нужно аккуратно, держится она добротно! Желательно поддевать рукой и отрывать по большой плоскости резко не дёргая.

Для придания презентабельного вида, проводим водные процедуры:

Дальше проклеиваем двусторонним скотчем все места где оббивка крепилась к старому каркасу, снимаем плёнку и прижимаем фанеру сразу по всей плоскости. Использовать клей крайне не рекомендую! Приклеивается плохо, а испортить ткань можно очень сильно.

При удачном результате должно получиться что-то вроде:

И в конце обтягиваем края:

Процесс не очень сложный, главное прибивать ткань в натяжку и следить чтобы на лицевой стороне не образовывались складки.

Вот и всё! По времени работа заняла 2 дня в гараже по вечерам. По финансам порядка 350 рублей за фанеру и 200 рублей за грунт. Всем спасибо за внимание!

Не оформленная обивкой или имеющая старую растрескавшуюся поверхность входная дверь выглядит крайне неаккуратно, заранее формируя у пришедших негативное представление о владельцах жилья. Мало того, она не сохраняет тепла внутри квартиры, а весь шум из подъезда свободно проникает в помещения. Поэтому, со временем, у любого хорошего хозяина появляется желание привести в порядок как с эстетической, так и с практической стороны.

Обить дверь кожей своими руками, решая при этом еще и вопросы утепления и шумоизоляции — вполне возможно, так это мероприятие не относится к работам высокой степени сложности, и доступно практически каждому. Главное — иметь все необходимые материалы, определенные инструменты и хорошо разобраться в последовательности работы.

Подготовка к обивке двери

1. Для обновления дверной обивки потребуется подготовить следующие материалы:

Натуральная кожа, конечно, материал очень недешевый, и используется для данных целей в исключительных случаях. Не беда, существует искусственная кожа (кожзаменитель или дерматин). Этот материал имеется в большом ассортименте в строительных магазинах, и различается по цвету, толщине и фактурному рисунку, поэтому его можно подобрать на любой вкус. Качественная искусственная кожа и визуально, и осязательно мало отличается от натуральной.

Ширина этого материала варьируется от 1100 до 1400 мм, и этого вполне достаточно для размера любого дверного полотна. Прежде чем приобретать кожзаменитель, нужно измерить высоту двери и прибавить к получившемуся результату 25— 30 см. Такую длину обивочного материала нужно покупать для одной стороны.

Также нельзя забывать, что обивочный материал понадобится для изготовления валиков, которые будут закрепляться по периметру полотна двери. Для них понадобятся три полоски, имеющие ширину в 12— 15 см и длину, которая ровна высоте двери.

Для звукоизоляции и утепления подойдет листовой поролон, плотный синтепон или войлок. Требуемая толщина материала — от 10 до 25 мм.

В качестве утеплителя можно использовать войлок …

Эта величина будет зависеть и от вида материала, и от желаемой объемности рисунка, если его предполагается сделать при помощи декоративных гвоздей, тонкой проволоки или лески.

… или листы поролона

Обойные гвозди с декоративной шляпкой. Они могут изготовлены из сплавов медного, серебряного или золотого оттенка, или же иметь обтяжку материалом того же цвета, что и выбранный обивочный материал.

Обойные гвоздики — можно подобрать наиболее подходящие по оформлению

Диаметр шл япок или их оформление будут зависеть от дизайнерского решения по оформлению дверного полотна.

Чтобы общее вид д вери смотрелся гармонично, лучше всего подбирать гвозди под цвет дверной ручки и замка.

Если приводится в порядок металлическая дверь, то для этого приобретается один из высокостойких полимерных клеев , например, «88» или универсальный «Момент».
Кроме листового утеплительного материала, понадобятся полосы круглого утеплителя (поролона или вспененного полиэтилена), продающиеся метражом. Для наших целей подойдет диаметр в 10, 15 или 20 мм.

2. Из инструментов следует подготовить:

Скобы и степлер для временной фиксации утеплителя и обивочного материала. Самый удобный размер скоб для обивки двери 8÷10 мм.
Средней величины молоток для забивания декоративных гвоздей.
Острый строительный нож — он пригодится для подрезания утеплительного и обивочного материала.
Шуруповерт с набором насадок (бит) и массивная отвертка — они пригодятся для демонтажа старой обшивки, снятия и последующей установки замков и смотрового глазка.
Гвоздодер и плоскогубцы нужны для вытаскивания гвоздей, если они пойдут неправильно при вбивании и, обязательно для проведения демонтажа старого покрытия, в случае, когда оно было установлено.
Ножницы для раскроя материалов.

3. К подготовительным работам можно отнести и снятие старой обивки двери:

Сначала демонтируются все съемные элементы — глазок , замки и дверные ручки.
Далее с помощью инструментов максимально аккуратно снимается старая обшивка. Ее можно подцепить мощной отверткой , а затем плоскогубцами. Обычно, если материалы не посажены на клей, дерматин и утеплитель отделяются от дверного полотна достаточно легко. При снятии обивки со старой деревянной двери не следует применять чрезмерных усилий, чтобы не повредить полотно. Обязательно следует внимательно осмотреть всю поверхность, чтобы удалить оставшиеся ненужные гвозди, скобы, саморезы, фрагменты старого покрытия
После очистки поверхности, дверь может быть снята с петель и уложена на подготовленный рабочий стол (верстак) или установленные четыре-шесть табуреток. Дальнейшая работа по обивке может производиться в таком положении. Если решено полотно с петель снять, то перед этим процессом нужно обязательно отметить ее контур на дверной коробке.
Иногда дверь не снимается, и ее обшивка проводится в подвешенном состоянии на ее штатном месте.

Цены на различные виды обивочного материала

Обивочный материал

Как обить дверь кожей своими руками – различные варианты

Чтобы разобрать всю технологию по обшивке со всех сторон подробно, нужно рассмотреть три разных варианта работы — это обивка внешней стороны деревянной двери, затем внутренней, а затем остановиться на особенностях подобного процесса на металлической двери.

Деревянная дверь — внутренняя обивка

По давно сложившейся практике деревянные входные двери в многоэтажных домах открывались вовнутрь квартиры. Именно этот вариант и будет рассмотрен.

Внутренняя обшивка двери, открывающейся в квартиру, несколько отличается от наружной обивки, и главное отличие этого процесса заключается в применении дополнительных утеплительных элементов — валиков . Они изготавливаются из полос обивочного материала и нарезанного утеплителя. Удобно в качестве утепляющей прокладки использовать готовые валики из вспененного полиэтилена, которые продаются метражом. Этот элемент общей конструкции служит для надежного закрытия щелей между полотном двери и дверной коробкой. Поэтому их прибивают с таким расчетом , чтобы они выступали за пределы двери на 10 ÷ 20 мм. Нужно помнить, что с той стороны, где расположены петли, валик к репится таким образом, чтобы он полностью закрывал щель по всей высоте дверного косяка.

Первым этапом работы идет раскрой обивочного материала и утеплителя. Для первого берутся точные геометрические параметры двери, к которым прибавляется по 120— 150 мм — это и станет размером, который понадобится для декоративной обшивки полотна.

Как правило, всегда остаются полосы обрезков — они отлично подойдут для формирования уплотнительных валиков для обивки контура.

Полотно утеплителя должно иметь размер на 10 мм м еньше с каждой стороны, чем сама дверь.

По периметру двери скобами с помощью степлера крепятся полосы кожзаменителя лицевой поверхностью вниз. Обычно применяют полоски шириной до 140 мм, длиной ровно по размерам дверного плотна. На поверхности двери при этом размещают порядка 40 мм этой полоски – остальная часть должна оказаться снаружи.

В эти полоски оборачивают утеплительные ленты поролона пенополиэтилена. Таким образом, формируются валики, которые так же , степлером , закрепляются на дверном полотне.

Монтаж валиков начинают с правого верхнего угла двери, затем их закрепляют вертикальные края двери, и только потом — на нижний. При этом учитывается расположение двери относительно пола – валик не должен тереться о напольное покрытие, так как от этого очень быстро износится и разорвется .

Если предполагается установка накладного , то при креплении валиков это учитывается – делается соответствующий разрыв.

Далее, на дверное полотно укладывается утеплительный материал. Его закрепляют по периметру с помощью скоб, отступив от его края на 5— 7 см. В нем сразу вырезаются отверстия для смотрового глазка и замков.

Следующим этапом идет закрепление на поверхности, сверху утеплителя, самого обивочного материала – искусственной кожи.

Она заворачивается за края утеплителя и закрепляется по верхним углам с помощью скоб. Если обивка планируется с особым рисунок, то на закрепленном сверху материале проводится его разметка.

Если кожзаменитель должен быть закреплен только по периметру, то декоративные гвозди забиваются на одинаковом расстоянии друг от друга в 60 ÷ 80 мм. Материал по ходу прибивания натягивается, так как после завершения работы он должен быть идеально ровным.

Узнайте 10 лучших вариантов дверей из нашей новой статьи —

Обивка внешней стороны деревянной двери

Внешняя обивка двери, открывающейся вовнутрь квартиры, происходит следующим образом:

Предварительно при закрытой положении карандашом на дверном полотне очерчивается прямоугольник дверной коробки — эта линия покажет, на каком расстоянии от края должна быть установлена обивка. Оставшееся расстояние будет необходимо для «четверти», выбранной в дверном косяке.
Следующим этапом закрепляется утеплительный материал с отступлением от начерченной линии внутрь на один сантиметр.
Затем на дверь по очерченной линии прибивается основной материал обшивки с загибом его крае в в нутрь, аналогично внутреннему монтажу, но нижний край материала пока оставляют свободным.

Характерная особенность — уплотнительные валики крепятся не на дверное полотно, а на коробку

С внешней стороны утеплительный валик устанавливают с трех сторон не на дверь , а на стойки и перекладину дверного косяка, кроме нижней стороны . Прибивать подобный валик к порогу – абсолютно бессмысленно, так как он не будет выполнять своих функций, к тому же он быстро оторвется или сотрется от постоянного контакта с обувью проходящих через дверь людей.

Полоса дерматина закрепляется лицевой стороной к косяку степлером, в нее устанавливают полосу утеплителя, вторая сторона материала заправляется вовнутрь , формируя валик, и прибивается декоративными гвоздями. Валик должен находить на дверь при ее закрытии на 15 – 20 мм, но нужно проследить, чтобы он не приходился на замочную скважину.

Нижний утеплительный валик не может быть слишком объемным , он прикрепляется на само дверное полотно и должен плотно прилегать к порогу.
Далее, на нижний валик натягивается и прибивается основное полотно обивки.
Последним этапом, после обивки обеих сторон, устанавливаются все дверные аксессуары — глазок , ручки и замки. Очень важно аккуратно сделать небольшие надрезы на обшивке. Главное — не разрезать материал больше, чем это требуется, иначе дверь сразу же потеряет респектабельный вид.

Видео: Вариант обивки деревянной входной двери

Цены на входные двери

Входные двери

Особенности работы на металлической двери

Обычно устанавливается, как внешняя, открывающаяся всегда наружу. Ее тоже неплохо будет утеплить изнутри и преобразить с обеих сторон .

Внешняя сторона

Преображая и утепляя металлическую дверь, не применяют утеплительных валиков по периметру. У этой двери совсем другое предназначение – она используется как основная защита входа в жилище и недоброжелателей, и лишь потом – как дополнительная защита от холода.

Монтаж обивки и утеплителя на металл с вн ешней стороны проводится на клей. Утеплитель в этом случае, выкраивается размером на 10 ÷ 15 мм м еньше полотна двери, как в длину, так и в ширину. Обивочный же материал должен превышать его размер на 50— 60 мм — эта часть материала пойдет на загиб вокруг металлических полок дверного полотна .

На металлическую поверхность, отступив от края 10 ÷ 15 мм, и в нескольких местах в середине плоскости наносится полосками клей.
Затем на него укладывается утеплитель и хорошо прижимается к дверному полотну. Нужно дать время клею под утеплителем просохнуть. Конкретный срок будет указан в инструкции по применению конкретного состава.
Далее, можно приступать к приклеиванию кожзаменителя. На заднюю часть металлической пластины с верхней части двери, на расстояние в 50 мм наносится клей. Ему нужно дать несколько минут на схватывание.

Затем, отметив середину ширины двери и обшивочного материала, его необходимо приложить к проклеенному месту по меткам и тщательно прижать, после чего дать некоторое время на хорошее схватывание.
Следующим этапом таким же образом последовательно проклеиваются боковые части двери – на полки загибается и приклеивается обшивочный материал. Если при натягивании образовался излишек дерматина, даже в несколько миллиметров, его нужно срезать острым ножом, иначе он будет мешать при закрывании двери. Если обшивочный материал достаточно плотный, то, возможно, придется срезать углы, чтобы обтяжка получилась максимально аккуратной.

Внутренняя сторона

Если внутренняя сторона металлической двери не утеплена, то следует подумать и об этом мероприятии. Обычно с обратной стороны металлическая дверь выглядит, как рама, сваренная из уголков и профильной трубы, на которую приварен металлический лист, выполняющий роль дверного полотна. Он у нас уже оклеен искусственной кожей.

Теперь необходимо утеплить и отделать внутреннюю часть двери.

— В этом случае, для утепления отлично подойдет пенополистирол, имеющий толщину дверного каркаса.

— Понадобятся также деревянные рейки такой же толщины.

— Для уплотнения стыков и швов потребуется монтажная пена.

— Необходимо подготовить дрель со сверлом под саморезы по металлу.

— Для внутренней отделки может быть использована тонкая фанера, мягкий утеплитель и кожзаменитель.

Первым этапом к каркасу нужно закрепить деревянные планки. Для этого в уголках или профильной трубе просверливают отверстия и закрепляют к ним планки саморезами. Рейки необходимы для того, чтобы к ним удобно было крепить фанеру или другую внутреннюю обшивку.

Чтобы убрать «мостики холода», между возможные щели между металлом и рейками заполняют монтажной пеной. Она, кстати, придаст дополнительную жесткость крепления реек, так как обладает и выраженными клеящими свойствами.

После того как рейки прикручены и обработаны пеной, между ними устанавливают пенополистирольные панели. Щели между ними и рейками также тщательно заполняются монтажной пеной.

В то время, пока пена будет сохнуть, можно заняться подготовкой фанерного листа. Его толщину нужно выбрать таким образом, чтобы дверь легко прижималась к косяку, тем более, что на ней будет еще устанавливаться утеплитель и обшивка.
Фанерная заготовка должна иметь размер внутренней части двери, утепленной пенопластом, плюс ширину каркаса по верхним и нижним сторонам периметра дверного полотна.
На всю площадь фанеры наклеивается тонкий утеплитель.
Далее, плоскость полностью затягивается кожзаменителем, с загибом его на внутреннюю сторону. Материал закрепляется на клей и дополнительно фиксируется в нескольких местах скобками.
Когда панель будет полностью готова, на ней размечают месторасположение деревянных реек, прикрученных к металлическому каркасу. Этот процесс нужно делать очень аккуратно, чтобы на обшивке остались еле заметные точки, по которым и будут забиваться декоративные гвозди.
Возможно, что по углам придется сделать по еще одному отверстию и зафиксировать углы фанерной обшивки саморезами, чтобы обеспечить плотное прилегание этой накладки к металлическому каркасу.

Видео: Обивка металлической двери с ее утеплением

Нужно отметить, что, при желании , фанерную накладку можно заменить обычной вагонкой из натурального дерева или ламинированной ДВП . Ее , начиная снизу, крепят к тем же установленным рейкам.

Обить дверь кожей или — совсем несложно . Сделав эту работу самостоятельно, хозяин квартиры может сэкономить достаточно крупную сумму. Облегчить расчеты и процесс обивки сможет приобретение готового комплекта, в который входит набор материалов, предназначенный для оформления стандартной двери.

Видео — Как правильно обивать дверь кожзамом

Изначально в моем ВАЗ 2101 с «картами дверей» было все очень печально, они были истрепаны, погнуты и еле держались на своих законных местах. Решено было решить проблему кардинально — изготовить самому дверные обшивки, причем в качестве основы взять фанеру по-толще, нежели в сток-варианте. Зачем по-толще?, — для создания должного акустического оформления для динамиков в дверях. А в качестве материала взять кож.-зам. (его еще называют дермантином).

Раз задумано — надо воплощать 🙂 Начнем с составляющих наших будущих дверных обшивок для вашего классического ВАЗа.

В качестве основы я брал фанеру толщиной 4мм, затем прикладывал к ней родную дверную обшивку ВАЗ 2101, обводил карандашом и вырезал по контуру лобзиком. Затем дорабатывал по контуру шкуркой. Так же сразу вырезал отверстие для дверной ручки (для ручки стеклоподъемника я сознательно отверстия не делал, т.к. у меня установлены электрические стеклоподъемники). Следующим шагом была разметка крепежных отверстий — я прикладывал заготовку к двери и размечал отверстия заранее, чтобы не «попасть в пустоту» в будущем. И собственно просверлил отверстия для крепежных болтов (я решил отказаться от стандартных клопов, в виду их недостаточной надежности + с зачином на хорошие акустические качества двери). Получилось вот так:

Затем был вырезан кусок поролоновой подложки (купленной в том же магазине, что выше по ссылке):

Подложка двухслойная, первый слой непосредственно тонкий слой поролона, второй слой — тряпка — которая, как раз и предназначена для приклеивания на деревянную основу. Постольку поскольку поролон очень неудобно клеить, ибо он, имея пористую структуру, впитывает клей и добиться равномерности довольно сложно.

Далее из кож-заменителя (дермантина) была сшита будущая лицевая сторона дверной обшивки. Можно было использовать и сплошной кусок, но мне хотелось чего-то особенного, поэтому я пошел в ателье и там за 500 рублей мне все сшили как полагается, ровно и без изъянов:

Сшито было так называемым «французским швом» (если интересно — вбейте в яндексе эту аббревиатуру), во первых он делает шов более прочным, а так же красиво смотрится:

Далее приклеиваем подложку на заготовку. Клей был куплен опять же — в том же упоминавшемся выше магазине, называется он MAH, клей держит на мертво (так же судя по отзывам его использую в профессиональном тюнинге салонов), вот фото:

Процесс наклеивания выглядел так:

Затем обрезаем обложку по кругу, вырезаем отверстия, и получается как-то так:

После — кладем нашу «лицевую сторону» на ровную поверхность, сверху накрываем нашей заготовкой:

И, загибая края, и постоянно подтягивая кожу (чтобы не было складок) — крепим ее степлером с обратной стороны:

Удостоверившись, что складок нет:

Крепим степлером оставшиеся две стороны нашей «лицевой стороны», не забываем подтягивать и проверять, чтобы все было на оценку 5. В самый последний момент — обрезаем лишку дермантина, но без фанатизма, ибо какой-никакой напуск должен быть, иначе скрепки прорвут кожзам:

Переворачиваем наше творение и радуемся безупречности результата:

Останется вырезать отверстие(я) под дверную ручку (и ручку стеклоподъемника, если у вас ручные),а так же проколоть/аккуратно прорезать кожзам в местах, где будут крепежные болты. И можно нести к вашему ВАЗу, чтобы поставить сотворенное на свое законное место.

И так — сдираем старую дверную обшивку, прикладываем новую и отмечаем места крепежных отверстий маркером, сверлим отверстия. Для крепления обшивки я использовал замечательную вещь (которую впервые для себя и открыл) — это «заклепки-гайки», выглядят так:

По правилам они расклепываются специальными клещами, но эти клещи стоят невероятных денег. Я их успешно расклепывал простым болтом, парой шайб, плоскогубцами и «трещеткой» с соответствующей головкой (ссылка на подробную статью: Расклепываем заклепки-гайки без дорогостоящих клещей). Получались вот такие аккуратные резьбовые отверстия:

Болты, для крепления, я выбрал мебельные — они под шестигранник, аккуратные, с тонкой плоской шляпкой и более или менее вписываются. Единственное, когда я их закручивал — то шляпку с обратной стороны я мазал смазкой, иначе — закручиваясь они корежили кожзам, пытаясь «накрутить его на себя» (если будете крепить так же — поймете, когда попробуете без смазки). В итоге результат выглядел так:

Мне кажется, что получилось замечательно, позже займусь второй стороной — пассажирской, а так же задними дверьми, пока так.

P.S. Прошел уже почти год — полевые испытания показали, что вышеописанная конструкция живет и жить будет. Но «до кучи» перед тем как клеить что либо на заготовку — я в следующий раз промажу фанеру пропиткой от «плесени и гниения» — такие продаются в строительных магазинах, ибо герметичность дверей ВАЗ классической модели оставляет желать лучшего.

Спасибо за статью, 31337Ghost

Источник статьи: http://vaz2101.spb.ru

Конечно же, самым важным качеством любого автомобиля . Однако для эстетического удовольствия водителя и пассажиров просто необходимо, чтобы салон транспортного средства был . У новой машины с этим всё в порядке. Но вот с течением времени цвета обивки тускнеют, в процессе эксплуатации появляются пятна и потёртости, с которыми уже не справляется химчистка. Особенно подвержены загрязнениям светлые салоны автомобиля.

Самым простым решением проблемы будет обращение в автосервис, где специалисты полностью заменят обшивку салона и сидений. Однако гораздо дешевле будет выполнить такую процедуру самостоятельно. На сидения можно пошить или купить чехлы и им в тон подобрать материал для новой обшивки потолка, дверей, подлокотников, задних полок, торпеды и других деталей. Новая обшивка салона автомобиля способна полностью изменить весь облик салона и придать ему изящество и привлекательность.

Выбор материала

Конечно же, просто идеальным вариантом является кожаный салон в автомобиле. Но это удовольствие очень дорогостоящее и далеко не каждому автовладельцу по карману. Рассмотрим, какие ещё материалы (цена которых доступна) можно использовать для обновления внутреннего дизайна транспортного средства.

Наиболее популярными и часто используемыми материалами для обшивки салона машины являются:

Карпет . Это довольно доступный и наиболее дешёвый материал, что представляет собой нетканую основу, поверх которой наложен «декоративный» слой из ворса. Преимуществом такого материала можно назвать наличие большого количества оттенков и максимально простой монтаж.
Алькантара . В отличие от первого варианта алькантара состоит из тканой основы, производимой из тонковолоконных нитей. Изготовление включает в себя как текстильные, так и химические процессы. Стоит отметить, что это более долговечный и прочный материал, обладающий шелковистостью, мягкостью и грязеотталкивающими свойствами.
Кожзаменитель . Это недорогой вариант обшивки салона, который, помимо стоимости и привлекательного внешнего вида, имеет лишь недостатки. Основными недочётами этого материала являются (довольно длительное время), повышенная эластичность, чрезмерная подверженность механическим повреждениям и впитывание в себя запахов (порой довольно неприятных).

Очень важно при приобретении материала для новой обшивки салона обращать внимание на качество товара. Проверять, чтобы структура ткани или кожи была однородна. Если выбрана алькантара, то при выкраивании необходимо учитывать направление ворса. В противном случае может получиться, что детали одного кресла будут иметь различные оттенки.

Необходимые инструменты

Перетяжка салона кожей, велюром, алькантарой, карпетом или кожзаменителем должна производиться в определённой последовательности. Для этого понадобятся следующие инструменты, которые, возможно, придётся купить:

ножницы и нож для линолеума;
отвёртка;
клей;
набор ключей;
материалы (при желании);
швейная машинка (если планируется замена обшивки кресел).

Алгоритм работы

Следует понимать, что в зависимости от того, какая у вас модель автомобиля, процесс обшивки салона машины может несколько отличаться. Но в целом алгоритм работы выглядит следующим образом:

Изначально необходимо снять всю фурнитуру и все элементы крепления. Это заглушки, ручки и козырьки.
Далее, следует отключить внутри салона всю электрику и вытащить разъёмы.
После отстегнуть декоративные накладочные панели и снять старую обшивку.
После демонтажа важно вычистить все поверхности от грязи, пыли и ржавчины.
Далее, необходимо обезжирить все пластиковые и металлические детали.
Затем важно правильно выполнить раскрой нового материала. Лучше всего приложить старые детали к картону и по ним осуществить раскрой. И только после того, как вы убедитесь, что сделано всё правильно, переносите выкройку на выбранный материал.
После этого установить новые элементы обшивки, хорошо промазывая поверхности клеем.
При необходимости пропарить новые элементы феном, чтобы не образовывались складки. Помимо отпаривания, можно ещё несильно отбить швы обивки, чтобы всё выглядело более подогнанным и аккуратным.
Заключением будет установка на своё место фурнитуры и деталей крепления.

На видео - перетяжка салона:

Сиденья . В том случае, если автовладелец планирует замену обивки сидений, а не , придётся, скорее всего, разделить прежнюю обшивку на отдельные детали (распороть по швам) и по ним выкраивать новое изделие. Затем придётся воспользоваться швейной машинкой, чтобы сострочить всё воедино. Гораздо проще приобрести всё же чехлы, тем более что магазины автозапчастей предлагают большой выбор различных вариаций.

Двери . Важно при замене обшивки на дверях автомобиля после демонтажа старого материала . При вырезании выкройки стоит учитывать, что нужны припуски (примерно 10 мм). Очень аккуратно необходимо вырезать отверстия для ручки стеклоподъёмника и ручки двери. Там, где обшивка соприкасается непосредственно с дверью, следует нанести клей.

Потолок . Чтобы выполнить смену обшивки потолка в салоне машины, важно полностью демонтировать все ручки, заглушки, лампы подсветки и декоративные накладки стоек. Это необходимо для того, чтобы максимально аккуратно произвести монтаж нового потолка. Стоит отметить, что если перетяжка потолка выполняется кожзаменителем, то перед работой его следует слегка нагреть. Благодаря этому материал станет более эластичным, лёгким и удобным в монтаже.

Подлокотник . Для перетяжки подлокотника его изначально необходимо снять. Потом по старым элементам сделать выкройки из нового материала, оставляя припуски для подгибки. Потом проклеить изделия по всему периметру и закрепить края. Для того чтобы избежать складок, можно использовать фен, аккуратно пропаривая материал.

На видео - перетяжка потолка салона автомобиля:

Если есть желание выполнить дополнительно и шумоизоляцию, то перед монтажом деталей можно уложить под них либо слой поролона, либо слой специального изоляционного материала.

Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод, что поменять дизайн салона своего автомобиля . Подобная процедура, конечно же, потребует финансовых затрат и затрат времени от владельца транспортного средства. Но после приложенных усилий автовладелец сможет гордиться тем, что своими руками заменил обшивку салона машины и изменил её дизайн.

Насколько бы дорогой и качественной не была дверь, через какое-то время она утратит свой изначальный внешний вид и потребует реставрации. Самый простой способ подарить двери вторую жизнь – выполнить ее обивку. Для обшивки двери можно использовать разнообразные материалы. Технология проведения работ от материала обивки практически не меняется. Ознакомьтесь с предложенными инструкциями, и вы сможете с легкостью выполнить ремонт своими руками.

Для самостоятельной обивки дверей подходит множество различных материалов, а именно:

ПВХ пленка;
кожа;
дермантин;
виниловая кожа.

Последний вариант из списка является наиболее предпочтительным. Винилискожа превосходит дерматин и искусственную кожу по основным качественным характеристикам и стоит дешевле, чем натуральная кожа.

Материал для обивки можно купить в специализированн ом магазине на отрез. В целом же размер отреза должен примерно на 15 см превышать габариты двери по каждой стороне.

Обивка потребует от вас изготовления специальных валиков из обивочного материала. Всего вам надо заготовить три полосы шириной порядка 100-150 мм. Высоту подбирайте индивидуально в соответствии с высотой своей дверной конструкции.

Выберите материал для подкладки. Бюджетный вариант – поролон. Достаточно подклада толщиной 1-2 см.

При желании улучшить звуко- и теплоизоляционны е характеристики двери используйте вместо поролона изолон. Это очень практичный материал с отличными эксплуатационным и свойствами. Стоит несколько дороже простого поролона и существенно превосходит его по всем характеристикам.

Дополнительно вам нужно будет купить различные мелкие принадлежности, те же декоративные гвозди. В продаже доступен огромный выбор таких изделий в самых разнообразных цветовых вариациях. Подбирайте на свой вкус.

При желании вы можете купить обивочные гвозди, изначально обитые кожей или дерматином. Они будут незаметны на основном полотне двери, что во многих ситуациях является правильным решением.

В целом же старайтесь подобрать гвозди, цвет которых будет максимально приближен к цвету обивочного материала. После реставрации дверь должна иметь гармоничный внешний вид, если иное не предусмотрено вашим дизайнерским проектом.

Работа по самостоятельной обивке двери выполняется с использованием клея. Можете купить самый обыкновенный клей типа «Момент» и т.п. На одну сторону дверного полотна уйдет порядка 100 мл клея.

В процессе самостоятельной обивки двери из древесины не должно возникнуть никаких трудностей. Разберитесь в предложенных инструкциях, уясните разницу между обшивкой наружной и внутренней плоскостей полотна и приступайте к работе.

Отделка внутренней стороны деревянной двери

Этот способ подходит для отделки тех моделей, которые открываются внутрь, т.е. в пространство помещения.

Первый шаг. Изготовьте специальный валик. С помощью этого элемента вы спрячете щель между дверной коробкой и непосредственно полотном. Также в некоторых ситуациях валик будет способствовать более плотному прилеганию полотна к раме.

Второй шаг. Прикрепите полосу обивочного материала к лицевой части двери, чтобы она находила на основание примерно на 35-40 мм. Фиксацию выполняйте при помощи специального степлера.

Если на двери установлены замки накладного типа, начинайте крепить материал от него. В случае же если ваши замки врезные, крепление следует начинать немного ниже центральной части длинной стороны двери. Обейте аналогичными полосками весь периметр полотна.

Третий шаг. Уложите поролон или другой выбранный наполнитель. Предварительно нарежьте материал на полоски шириной порядка 100 мм. Для крепления подкладки используйте все тот же степлер. Полученный валик должен выпирать приблизительно на 10-40 мм в зависимости от особенностей соотношения непосредственно двери и декоративных наличников. На этом валик готов.

Четвертый этап. Замерьте пространство между внутренними краями созданного вами валика и вырежьте полосу плотного поролона. Для определения подходящей ширины полосы отнимите от полученного ранее замера валика по 10 мм с каждой стороны. Прикрепите готовую поролоновую полоску.

Пятый этап. Приступайте непосредственно к обивке двери. Возьмите кусок выбранного обивочного материала за угол, аккуратно подверните его края примерно на 6 см и заложите в угол дверного полотна таким образом, чтобы обивка немного заходила на поверхность ранее подготовленного валика.

Забейте декоративный гвоздь на расстоянии порядка 0,5 см от края.

Возьмите обивочный материал за второй верхний угол, точно так же подверните его, и забейте второй декоративный гвоздь, немного натягивая, при этом, обивку.

Убедитесь в ровности укладки куска обивочного материала. Для этого проведите рукой по центральной линии двери с небольшим зажимом, дойдите до низа и, плотно придерживая обивку рукой, приложите ее нижние углы к краям двери. Если с обоих краев расстояние одинаковое, можете продолжать работу. При наличии расхождений крепление обивки придется начать сначала, иначе в конце она будет неровной и некрасивой.

Прибейте верхний край полотна декоративными гвоздями с шагом 1 см. Далее по этой же схеме выполните отделку любой боковой части, аккуратно подворачивая обивочный материал на равное расстояние и слегка его оттягивая.

Дойдите до нижнего края и переходите к отделке второй боковой части. В конце зафиксируйте степлером нижний свободный край. На этом самостоятельная обшивка завершена. Переходите к установке глазка и старых либо новых замков.

Если конструкция двери состоит из двух створок, реставрация выполняется в таком же порядке. Важный нюанс состоит лишь в том, что вертикальный валик нужно обустраивать на створке с ручкой.

Видео — Обивка двери своими руками

Отделка наружной части деревянной двери

Это инструкция для конструкций, отрывающихся наружу.

Первый шаг. Закройте дверь и перенесите проекцию ее коробки непосредственно на полотно. Это позволит вам получить контур новой обивки. Отступ по краям необходим для «четверти».

Второй шаг. Закрепите материал подклада с примерно сантиметровым отступом от намеченной линии.

Третий шаг. Так же, как и в предыдущей инструкции, прибейте основной кусок обивочного материала, оставив его нижний край не зафиксированным.

Четвертый шаг. Сделайте утепляющий валик. При наружной обивке он крепится к коробке, а не к полотну. Изготавливается практически так, как и при выполнении внутренней обивки, только объем внутреннего поролона нужно несколько увеличить.

Разместите валик с петлевой стороны, чтобы он находился заподлицо с дверным косяком. По отношению к замочной стороне и верхней части валик нужно выдвинуть на 0,5 см. Прикрепите нижнюю сторону готового валика к дверному полотну, чтобы при закрытии он плотно прижимался к дверному порогу.

Если вы прикрепите валик прямо к порогу, он очень быстро истреплется из-за задевания ногами.

Пятый шаг. Зафиксируйте нижний край обивки с помощью строительного степлера, а затем установите замки, новые либо старые ручки, глазок и при необходимости декоративные элементы.

Существует два основных варианта обшивки металлической дверной конструкции: бюджетный с применением материалов вроде виниловой кожи, дермантина и им подобных, и более дорогой с использованием декоративных панелей. Ознакомьтесь с инструкцией к каждому из них и выберите подходящий вам вариант.

Видео — Обивка и утепление металлических дверей

Бюджетный способ

Реставрация металлических дверей может выполняться с использованием тех же материалов, что и деревянных полотен. Однако в этом случае в применении декоративных гвоздиков нет необходимости – все делается с помощью клея.

Первый шаг. Тщательно смажьте края дверного полотна качественным клеем и зафиксируйте на него полосы поролона. Излишки подкладки обрежьте по профилю двери.

Второй шаг. Нанесите клеящий состав на торцевую часть верха двери и приступайте к приклеиванию выбранного обивочного материала. Сначала обклеивайте верх, затем дверные петли, после них обклейте замки, и в завершении низ двери. Разглаживайте складки и избавляйтесь от перекосов материала непосредственно в процессе работы.

Третий шаг. После того как клей полностью высохнет (время высыхания указывается в инструкции к конкретному средству) обрежьте лишний материал в случае его присутствия при помощи острого канцелярского ножа. Будьте осторожны, не повредите основную обивку.

Четвертый шаг. Установите глазок, ручки и верните на место замки.

Дорогой способ

Этот метод предполагает обивку металлической конструкции специальными панелями. Для наружной обивки оптимально подходят накладки, выполненные из МДФ. Они изготавливаются в нескольких стандартных размерах. После подобной обивки дверь будет иметь вид не хуже дорогостоящих аналогов фабричного производства.

Внутреннее декорирование выполняйте стеновыми панелями. Материал обивки подбирайте в соответствии с интерьером помещения и особенностями эксплуатации двери. МДФ имеет более привлекательный вид, нередко имитирующий текстуру эксклюзивной и дорогой древесины, однако этот материал нуждается в бережном отношении. Панели же из пластика гораздо более просты в уходе, но не так красивы.

Первый шаг. Измерьте свою металлическую дрель. Вам нужно знать ширину и точную высоту полотна. На внутренней части двери вы найдете уголки, предназначенные для повышения жесткости дверной конструкции. Ширина таких уголков соответствует глубине дверного полотна. Этот параметр вам также надо зафиксировать в замерах. Он понадобится вам при покупке листового пенопласта и деревянного бруса.

Внутреннюю высоту полотна определите как расстояние от нижнего до верхнего уголка. Ширина внутренней поверхности, соответственно, будет равна расстоянию между боковыми металлическими уголками. Зафиксируйте результаты замеров.

Второй шаг. Отправляйтесь в строймагазин вместе с результатами ранее проведенных замеров. Купите там пенопласт, панели из выбранного материала, деревянный брус и декоративный уголок с 10-15-процентным запасом.

Третий шаг. Вернитесь домой, и приступайте к отделке двери. Сначала распилите брусок на 4 части. Длина этих отрезков должна соответствовать ширине дверного полотна.

Возьмите брусок, приложите его к верхнему краю полотна и при помощи маркера либо карандаша начертите на основании линию по этому брусу. Так же поступите в нижней части полотна. Оставшиеся брусочки расположите на двери так, чтобы все 4 бруска в результате были установлены приблизительно на одинаковом расстоянии. Оставьте соответствующие метки.

Четвертый шаг. Вооружившись электродрелью, сделайте в своей двери 16 крепежных отверстий. На каждый брусок должно приходиться по 4 отверстия. Диаметр этих отверстий должен равняться диаметру саморезов.

Пятый шаг. Зафиксируйте бруски на полотне при помощи саморезов. Так вы получите каркас.

Шестой шаг. Просверлите крепежные отверстия для фиксации обивочной панели. Оптимальное количество отверстий для монтажа каждой такой панели, как правило, приводится производителем в прилагающейся инструкции.

Седьмой шаг. Подготовьте в облицовочной панели отверстия под глазок, замки и ручки.

Восьмой этап. Зафиксируйте панель. Для большего удобства можете снять дверное полотно с петель.

Переходите к обивке внутренней части дверного полотна.

Первый шаг. Закрепите на полотне каркасные бруски так, как вы это делали при наружной обивке.

Второй шаг. Нарежьте пенопласт на части, ориентируясь на расстояния между брусками каркаса. В соответствующих частях пенопласта сделайте отверстия для глазка, ручек и дверных замков.

Третий шаг. Уложите листы пенопласта в пространства между всеми брусками. Дополнительно можете зафиксировать пенопласт с помощью качественного клея.

Четвертый шаг. Закрепите внутренние панели на каркасе. Пластиковые панели крепятся степлером, фиксация же МДФ панелей выполняется кляймерами.

Пятый шаг. Закрепите декоративный уголок из подходящего материала по периметру дверного полотна. Он спрячет края обивочных элементов и придаст двери более привлекательный внешний вид.

Шестой шаг. Поставьте глазок, ручки, замки, при необходимости замените наличники.

Эти простейшие инструкции позволят вам обновить внешний вид своей двери с минимальными финансовыми и временными затратами.

Удачной работы!

Категории

Выбор редакции